naturgrafia

John Muir Trail - Dia 18

2010-11-10T00:00:00.000Z

Mount Whitney, Sequoia NP, California, USA

Dia 18 - 09.IX.2010

Início - Wallace Creek (3200m)

Final - Whitney Portal (2500m)

Distância - 40km

Subida - 1600m

Descida - 2200m

Último dia, apesar de ainda não o sabermos. A temperatura nocturna, tal como previsto, atingiu os 7 negativos, mas acordámos debaixo de um sol radioso. Menos mal. Ainda não tinhamos decidido até onde ir neste dia. Dependendo do tempo e do cansaço podiamos ficar no sopé do Whitney e fazer a ascenção no dia seguinte. Ou, se estivéssemos mesmo bem e o tempo continuasse perfeito, seguiamos já hoje. Logo se via. Durante o percurso ainda passámos por locais cobertos de branco, tinha nevado durante a noite em muitas zonas mais elevadas. Como passávamos perto de uma casa de rangers, fomos perguntar que tal ia estar o tempo, agora estava sol mas as tempestades chegam à tarde. Boas notícias, tempo estável, sol e sem vento. Decidimos nesse momento tentar fazer o resto do percurso ainda hoje. Iriam ser 40km em altitude com a ascenção dos 4424m do Whitney, mas estávamos bem e o tempo ia mesmo estar perfeito, era a nossa janela de oportunidade. Subimos ao Guitar Lake, um lago com a forma de guitarra, tal como o nome indica, onde almoçamos. Uma bela massa, a única que sobrava, para termos energia para a brutal ascenção que aí começava. Sobe, sobe e depois sobe mais um pouco. A determinada altura o trilho junta-se ao que vem do Whitney Portal, o local de onde muita gente parte para ascender ao cume num só dia. Acabou assim o sossego das últimas semanas. Terminou a wilderness. Tal como no Half Dome, no longínquo primeiro dia, este pessoal vem apenas com uma pequena mochila e água. Malditos sejam :D Mas a verdade é que com a aclimatação e preparação que tínhamos, e as mochilas já sem comida, e como tal sem demasiado peso, não houve problema algum em acompanhar. O Monte Whitney, apesar da altitude, é tecnicamente muito fácil. O caminho, mesmo quando passa ao lado de precipícios, é sempre seguro, largo, com uma inclinação muito razoável. O cume em si é amplo, redondo, com um abrigo de emergência no topo onde alguns passam a noite para ver o nascer do sol. E as vistas? Desimpedidas, 360º, afinal trata-se do ponto mais alto dos 48 estados contíguos dos EUA, sendo que no Alaska o Denali é bem maior (e mais difícil). Oficialmente este é o fim do John Muir Trail, acabámos! Deste ponto tínhamos no entanto 2000m verticais até chegar à civilização. Foi sempre a correr até lá abaixo, onde chegámos apenas às 8 e tal, já noite cerrada. Os últimos kms foram particularmente difíceis, já de noite, à luz de frontal, o raio do caminho teimava em não descer. Mas desceu mesmo. Um ano de planeamento prévio, 18 dias e 380km a andar. Tinhamos chegado ao fim, exaustos mas felizes, fizemos o mítico John Muir Trail sem incidentes. Adeus, até à próxima ;)

John Muir Trail - Dia 17

2010-11-07T00:00:00.000Z

Forester Pass, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 17 - 08.IX.2010

Início - Vidette Meadow (2900m)

Final - Wallace Creek (3200m)

Distância - 27km

Subida - 1200m

Descida - 900m

Hoje, pela primeira vez, o percurso ia passar acima dos 4000m. Numa longa subida, sempre sem vegetação visível além da ocasional planta rasteira e adaptada à altitude, chega-se aos 4017m do Forester Pass. Tempo de tirar fotografias, mas não pudemos ficar muito tempo lá em cima, dado que o vento começava a levantar e algumas nuvens bastante ameaçadoras aproximavam-se. A esta altitude não podiam trazer coisa boa. Ao passar mais este obstáculo entramos no Sequoia National Park. Logo a seguir ao colo vem uma das secções mais perigosas do trilho, um caminho escavado na rocha com queda directa para um precipício de algumas centenas de metros. Mas este é largo e passa-se bem, no problem. Durante a descida para Tyndall Creek, onde planeávamos passar a noite, já iamos a fugir das nuvens. Encontramos aí um grupo de pessoal na mesma situação que nos diz as previsões: 7º negativos previstos para a madrugada. Muito frio para os nossos sacos-cama de 4º positivos. Foi assim que resolvemos seguir mais para a frente, até Wallace Creek que apesar de tudo, aos 3200m estava a menor altitude que Tyndall. Entretanto já pensávamos no percurso que tinhamos pela frente. Será que o mau tempo vinha para ficar? Com este tempo seria possível ir ao cume do Monte Whitney? Teríamos de esperar em baixa altitude que tudo melhorasse? Tinhamos comida suficiente para a espera? O melhor era dormir e esperar pelas melhoras, logo se decidiria.

O tempo em montanha é sempre imprevisível e pode mudar repentinamente. Nada como estar preparado para o pior. Ainda por cima, sem contacto com o exterior, apenas esporadicamente e através de fontes secundárias iamos sabendo a previsão para os dias seguintes. Ainda tinhamos um rádio mesmo para essas situações, mas captar qualquer estação com informação útil era difícil, se não impossível. Ao menos ficávamos a saber que o pessoal na costa da Califórnia estava na praia com o calor, enquanto tentávamos dormir com toda a roupa no corpo :)

John Muir Trail - Dia 16

2010-11-04T00:00:00.000Z

Fin Dome e Rae Lakes, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 16 - 07.IX.2010

Início - Woods Creek (2600m)

Final - Vidette Meadow (2900m)

Distância - 21km

Subida - 1100m

Descida - 800m

Este foi um dos dias com as melhores paisagens. Saindo de Woods Creek começa-se imediatamente a subir até uma série de lagos que têm em comum a vista desimpedida para o Fin Dome, mais um monólito muito sui generis. No primeiro dos lagos, o Dollar Lake (não faço ideia porquê este nome) parámos para reabastecer energias. Mas tivemos uma surpresa. Um casal de esquilos, completamente destemido, pelos vistos habituou-se à boa comida humana. Assim um saco de trail mix, frutos secos e afins, que deixámos pousado numa rocha, quando nos apercebemos já estava a ser atacado por um esquilo. Ah pois, mais fácil que andar à procura de comida pela floresta, não é? Depois de resolvermos a disputa com os esquilos vieram os outros lagos. Os mais espectaculares serão sem dúvida os Rae Lakes. Uma série de lagos ligados por ribeiros, sempre rodeados por vegetação escassa mas muito interessante, nomeadamente pinheiros antiquíssimos com formas moldadas pelo vento. A subida final para o Glen Pass (3651m) é feita num caminho mais uma vez a aproximar a verticalidade, numa escombreira que segue até o topo. Como tudo o que sobe tem de descer, lá fomos a caminho de Vidette Meadow, onde se chega depois de passar uma zona bastante interessante, meio arenosa e desértica apesar da altitude.

Algo que nos intrigou em algumas partes do percurso foi ver uma série de pessoal com os seus 20 anos a fazer trabalho pesado como seja a manutenção dos caminhos. Grande parte, se não mesmo a maior parte, raparigas. As hipóteses que se puseram foram muitas. Seriam jovens mal comportados a fazer serviço comunitário por delitos menores? Condenados a trabalhos forçados por penas maiores? Ou voluntários? Mas voluntários a partir pedra a mais de 3000m de altitude? Yep, são mesmo voluntários, dos California Conservation Corps. Há uma grande tradição de voluntarismo nos EUA e este é um bom exemplo, pessoal que não tem medo de trabalhar.

John Muir Trail - Dia 15

2010-11-01T00:00:00.000Z

Pinchot Pass, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 15 - 06.IX.2010

Início - Kings River (3100m)

Final - Woods Creek (2600m)

Distância - 19km

Subida - 600m

Descida - 1100m

Este dia foi fácil. Apesar de se subir o Pinchot Pass (3697m), como a noite anterior tinha sido passada a mais de 3000m o desnível foi um dos menores de todos os colos. Quase toda a subida foi feita em área rochosa, despida de vegetação, com os omnipresentes lagos. Uma vez vencido o Pinchot, uma grande descida leva ao Woods Creek, por um caminho que ora se encostava ao rio, ora ficava mais alto, principalmente quando aquele se precipitava em mais uma queda de água. No fim da descida é preciso atravessar o rio. E a travessia é feita numa ponte suspensa, uma miniatura da ponte 25 de Abril (ou para usar o idioma local, da Golden Gate Bridge). O local de acampamento, tal como muitos no Kings Canyon NP, era desta vez mais ou menos "oficial". Apesar de não ter nenhum tipo de construções, tinha uma bear box, onde quem não traga os bear canisters pode deixar a comida a salvo dos simpáticos ursos. É recomendado no entanto acampar a uma certa distância desta "despensa".

O JMT pode parecer uma grande caminhada, com os seus 340kms oficiais (380 com os "acrescentos" que fizemos). Mas o que é mesmo grande é a Pacific Crest Trail. Com mais de 4000km do México ao Canadá, o percurso coincide em parte com o JMT. Quem percorre esta distância de uma só vez fá-lo em 4 a 6 meses. Mesmo assim mais de 100 pessoas atingem tal façanha por ano! Além do PCT, existem também a Appalachian Trail, e a Continental Divide Trail, para quem queira percorrer os EUA de norte a sul a pé.

John Muir Trail - Dia 14

2010-10-29T00:00:00.000+01:00

Palisade Lakes, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 14 - 05.IX.2010

Início - Palisade Creek (2600m)

Final - Kings River (3100m)

Distância - 23km

Subida - 1200m

Descida - 600m

A subida do dia começou relativamente fácil, no vale do Palisade Creek, gradual. Mas em breve chegaríamos a um dos pontos emblemáticos do JMT, a "Golden Staircase", um zig-zag infindável escavado numa parede quase vertical. Este foi um dos últimos troços a ser completados no trilho, já nos anos 1930, dada a dificuldade em vencer a parede. Mas era preciso subir para chegar a um vale onde os Palisade Lakes esperavam. Estes são certamente dos lagos mais cristalinos e azuis/verdes que vi. Um sítio excelente para almoçar e descansar antes de atacar a subida final para o Mather Pass (3688m). As vistas lá de cima? Melhor nem dizer mais nada... A descida era relativamente fácil, quase toda em terreno aberto, num caminho recto ao longo de um largo vale que levaria à travessia do Kings River. Pelo caminho encontramos vários rangers e voluntários que procuravam uma senhora coreana, de 55 anos, perdida desde o dia anterior. Bem que os helicópteros não paravam de sobrevoar a região desde a tarde anterior. Aparentemente vinha com um grande grupo, mas a verdade é que ao longo deste troço tinhamos passado por vários membros do grupo, cada um para o seu lado. Não sei como não se perdem mais. Mas a senhora acabaria por ir dar à base de operações de busca, não muito longe do nosso local de pernoita, depois de mais de 24h perdida.

Nesta região perder o rumo é relativamente fácil. Não há casas, estradas ou outros pontos facilmente reconhecíveis. E houve mesmo uma grande quantidade de caminhantes que nos perguntavam quantas milhas faltavam para o ponto A ou B. O que dá a esta gente para vir sem um mapa ou a mínima noção de onde se estão a meter? Como tenho a mania a planear tudo ao pormenor levei mapas, livro-guia, GPS e mesmo um Spot. Trata-se de um aparelho que em caso de emergência permite chamar o SOS em qualquer parte do mundo, desde que haja cobertura de satélite. Permitiu também mandar duas mensagens por dia para familiares e amigos nos acompanharem remotamente, sabiam sempre onde andávamos.

John Muir Trail - Dia 13

2010-10-26T00:00:00.000+01:00

Muir Pass, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 13 - 04.IX.2010

Início - Evolution Lake (3300m)

Final - Palisade Creek (2600m)

Distância - 28km

Subida - 500m

Descida - 1300m

A partir de hoje seria um dia, um colo. Todos a mais de 3600m de altitude. Mas o de hoje é o mais famoso, o Muir Pass (3644m), nome dado em honra do próprio John Muir. Saímos ao longo do Evolution Lake, subindo para o Sapphire Lake e finalmente o Wanda Lake, no sopé do Mount Huxley, nome dado em honra de Thomas Henry Huxley, mais um evolucionista e conhecido como "Darwin's Bulldog". E assim se chegou ao Muir Pass, com a sua cabana construida nos anos 30 para casos de emergência. As vistas nunca decepcionam... O caminho para Sul seria em grande parte em região rochosa, dada a altitude que limita o crescimento de vegetação. A determinada altura houve mesmo que atravessar um declive com neve/gelo. E uma marmota residente deixou-se aproximar tanto que só faltava vir comer à mão. Lagos, ribeiros, cascatas, sucediam-se vertiginosamente. Mas desce-se tanto que no Le Conte Canyon a floresta reaparece. Como o dia ia longo, não chegamos onde pretendiamos, mas a pouca distância, já a subir, que no dia seguinte viria mais.

A água abunda ao longo de todo o trilho. Lagos, lagoas, rios, ribeiras, nunca há falta de pontos onde abastecer. Sendo água corrente em zona de montanha, sem localidades, gado ou outros poluentes a montante, era invariavelmente límpida. Apesar de haver quem não o faça, usámos um filtro para garantir que era potável. Em qualquer local era só dar à bomba para ter água melhor que a do Luso.

John Muir Trail - Dia 12

2010-10-23T00:00:00.001+01:00

Evolution Lake, Kings Canyon NP, California, USA

Dia 12 - 03.IX.2010

Início - Muir Trail Ranch (2300m)

Final - Evolution Lake (3300m)

Distância - 22km

Subida - 1100m

Descida - 60m

Este seria um dia complicado, aguardado desde há dias com expectativa. Estávamos novamente com carga total, 18kg, depois do reabastecimento da véspera. Iamos entrar na região verdadeiramente selvagem do percurso, em alguns pontos estaríamos a 2 dias de caminho da estrada mais próxima. E tinhamos uma subida de 1400m a completar em 2 dias até o Muir Pass. Curiosamente, foi dos dias em que me senti melhor. A Clara não tanto, mas a verdade é que subimos quase a passo de corrida e fizemos bem mais distância que a prevista inicialmente. Pouco depois de sairmos entrámos no segundo dos três Parques Nacionais que iriamos percorrer, o Kings Canyon NP. Seguiram-se as ascenções ao longo do San Joaquin River e do Evolution Creek, que tivemos de atravessar a vau. Por vezes esta travessia tem de ser feita com água a chegar perigosamente perto da cintura e uma forte corrente. Felizmente, desta feita pouco mais molhava que os pés. Este ribeiro segue pelo Evolution Valley até atingir o Evolution Lake, rodeado pelos montes Darwin, Mendel e Spencer. Muito apropriado, porque Charles Darwin, Gregor Mendel e Herbert Spencer foram dos cientistas que mais contribuíram para se perceber a teoria da evolução (metida em papel numa teoria congruente pela primeira vez pelo primeiro). Foi perto do Evolution Lake, rodeado por estas grandes figuras, que acampámos. Para culminar, encontrámos um local elevado, abrigado, com uma vista fabulosa. Que melhor local para um biólogo passar a noite? Aproveitei para tirar uma série de fotos crepusculares e nocturnas.

Todos os caminhantes levam uma máquina fotográfica, normalmente uma compacta. Mas eu tinha mesmo de levar uma DSLR. Foi assim que andei durante os 18 dias a carregar com uma Nikon D5000 comprada usada de propósito para o trilho, dado que a minha D300 pesaria mais meio quilo. Uma objectiva versátil, 18-200, para dar tanto para paisagem como para a vida selvagem. 5 baterias, das quais só usei 3 que duram bem mais que o que pensei. Filtro polarizador, que gosto de céus bem carregados. Este material foi sempre pendurado ao peito com cordeletas numa bolsa pequena, sempre à mão. E finalmente um sistema de tripé que eu próprio criei, com ballhead, que permitia juntar 3 batons para fazer um verdadeiro tripé ajustável. Chegou e bastou para longas exposições de meia hora. Um dia patenteio o sistema :)

John Muir Trail - Dia 11

2010-10-20T00:00:00.000+01:00

Selden Pass, John Muir Wilderness, California, USA

Dia 11 - 02.IX.2010

Início - Rosemarie Meadow (3000m)

Final - Muir Trail Ranch (2300m)

Distância - 15km

Subida - 300m

Descida - 1000m

O dia de hoje era fácil. O último dia fácil. Isto porque tinhamos enviado há perto de 3 semanas um balde com comida para um rancho que o guardou até chegarmos. Os 10 dias de comida que tinhamos inicialmente já estavam a acabar e este reabastecimento iria permitir ter comida para os próximos 10. Na verdade só tinha cabido comida para 8 dias no balde, de forma que tinhamos de fazer melhor as contas. Mas o dia começou com a subida ao Selden Pass (3300m) que mais uma vez não desiludiu e permitiu ter vistas brutais em todas as direcções. Depois foi descer, descer e descer. Chegados ao Muir Trail Ranch à hora de almoço estava lá bastante gente também a reabastecer. E, não só tinhamos o nosso balde, como à disposição, os baldes de muitos caminhantes que fizeram mal as contas e enviaram comida a mais. Era ver uma catrefada de esfomeados a rapinar o que houvesse de decente. Também rapinámos o nosso almoço e jantar deste dia, já que as contas do nosso balde tinham sido feitas por baixo :) Depois foi só acampar á beira do rio, onde umas termas nos esperavam. Desta vez eram uns meros buracos com lama morna, nada de especialmente convidativo...

Algo de curioso que acontecia sempre que encontrávamos alguém no caminho ou nos pontos de acampamento era uma série de perguntas. De onde são era a mais comum, e toda a gente se espantava o que andavam Portugueses a fazer por ali. Será que mais algum tuga fez o JMT até hoje? Quero crer que sim. Se disséssemos que trabalhávamos no Smithsonian então era motivo para meia hora de conversa. "Sabem escolher onde trabalhar e onde passar férias" foi um elogio ouvido mais que uma vez. Mas também havia quem perguntasse em quanto tempo íamos fazer o trilho, qual a temperatura dos sacos cama, que tipo de comida levávamos (ainda tivemos de explicar o que é Cerelac), etc. Sempre com muita simpatia, meter conversa é algo que os americanos realmente fazem bastante.

John Muir Trail - Dia 10

2010-10-17T00:00:00.000+01:00

Rosemarie Meadow, John Muir Wilderness, California, USA

Dia 10 - 01.IX.2010

Início - Edison Lake (2300m)

Final - Rosemarie Meadow (3000m)

Distância - 20km

Subida - 1000m

Descida - 300m

Dado que o ferry que nos iria levar de volta ao trilho apenas zarpava às 9h tivemos tempo de comer à grande pela última vez. Um pequeno-almoço composto por ovos, fiambre, queijo, torradas com manteiga, batatas fritas com cebola, tudo com bastante gordura. Noutras circunstâncias teria sido pouco desejável, mas nesta altura... E lá deixámos os nossos companheiros de viagem e seguimos apenas dois o resto do caminho. Tinhamos percorrido pouco mais de 160km até aqui, faltavam quase 220. Connosco no barco foi mais uma série de pessoal que ia no mesmo sentido, mas como cada um vai na sua passada acabámos por não os ver mais, com uma única excepção. O trilho começou com um zigzag de 57(!) curvas até um planalto. A partir daqui foi fácil, quase sempre ao lado do Bear Creek, até chegar a mais um local de pernoita onde os ribeiros Rose e Marie se juntam, o Rosemarie Meadow.

A passada de quem faz um trilho deste género varia muito. Apesar de a média andar pelos 20/21 dias, o recorde sem assistência é de 3 dias e pouco, um russo que fez o caminho quase sem parar com uma pequena mochila só com comida. Mas há quem leve o seu tempo, vá parando em todos os locais, por vezes por vários dias. A única limitação é a quantidade de comida possível de transportar para as áreas mais remotas.

John Muir Trail - Dia 9

2010-10-14T00:00:00.001+01:00

Silver Pass, John Muir Wilderness, California, USA

Dia 9 - 31.VIII.2010

Início - Cascade Valley (2800m)

Final - Edison Lake (2300m)

Distância - 19km

Subida - 600m

Descida - 1000m

O dia começa com uma subida ao Silver Pass (3322m). O mau tempo e frio entretanto tinham acabado, de forma que pudemos apreciar todo o caminho. Foi com um sol espectacular que passámos ao lado de uma série de lagos com nomes nativos, desde o Lonely Indian Lake, aos Chief Lake, Squaw Lake e Papoose Lake. Ganho o colo, foi sempre a descer, primeiro numa zona rochosa encaixada, depois no meio de floresta. Ainda passámos por mais grupos com mulas, que não têm problemas em subir todos os colos de montanha com dezenas de quilos em cima. Largas dezenas, caso tenham o azar de apanhar um típico americano gordalhufo. Felizmente estes não se aventuram nestas paragens, não há McDonalds ao virar da esquina. No fim do dia, Edison Lake, onde se apanha um ferry para o Vermillion Resort. Um resort rústico, é certo, mas onde teríamos oportunidade de comer o último jantar decente e tomar o último banho quente até o fim da caminhada, 9 dias mais à frente (apesar de na altura estarmos a contar com mais 12). Foi também aqui que Álvaro e Guida abandonaram o trilho, não era fácil tirar dias de férias para o completar. Era este o último ponto em que seria possível apanhar boleia de volta à civilização. Espero que tenham gostado e que completem o JMT um dia mais tarde :) A partir daqui eramos só dois.

Apesar de se verem muitos grupos a fazer o JMT, uma grande parte dos caminhantes fá-lo a solo. Homens e mulheres, novos ou velhos, à procura de solidão, de vencer limites ou simplesmente porque não encontraram ninguém que estivesse disposto a perder umas férias inteiras a caminhar em montanha. Acabam por encontrar companhia nem que seja em alguns locais de pernoita ou no cimo dos colos onde invariavelmente se passa algum tempo a admirar a paisagem. Partilham-se histórias, contam-se planos, no fundo nunca se está inteiramente sozinho.

PS - Aqui do lado direito do blog coloquei o video da viagem.

John Muir Trail - Dia 8

2010-10-11T00:00:00.000+01:00

Purple Lake, John Muir Wilderness, California, USA

Dia 8 - 30.VIII.2010

Início - Deer Creek (2800m)

Final - Cascade Valley (2800m)

Distância - 21km

Subida - 600m

Descida - 600m

Este foi mais uma vez um dia de lagos, sempre inseridos em paisagens de montanha. Até aqui, a 3000m de altitude, se encontravam pescadores, chamados pelas muitas trutas que não têm problemas em subir até a cabeceira dos rios. Depois do merecido almoço e descanso nas margens do Purple Lake, seguimos para o Virginia Lake, onde ainda deu para fotografar umas marmotas. A seguir tínhamos um zigzag imenso a descer até Tully Hole, um prado encaixadíssimo por onde só se sai pelas margens do Fish Ceek, que cai pelo vale numa sucessão de cascatas. Acaba-se por atravessar o rio numa ponte metálica, a seguir à qual pensávamos acampar. Infelizmente o local já estava ocupado por outro grupo de forma que tivemos de subir ainda um bom bocado em direcção à dificuldade do dia seguinte, o Silver Pass.

Apesar da solidão de grande parte do percurso, encontra-se bastante gente pelo caminho. Dos 8 aos 80, com maior ou menor preparação, para muitos trata-se mais de um desafio psicológico que físico. Durante os nossos 18 dias penso que o mais jovem caminhante que conhecemos teria uns 16 anos. O mais idoso 71. Este estava num grupo de austríacos que, com 71, 70 e 67 anos, faz este tipo de caminhada por todo o mundo. Segundo a senhora do grupo, é uma questão de habituar o corpo. Ela estava habituada enquanto jovem a correr ultra-maratonas, corridas de mais de 42km normalmente em caminhos de montanha, feitos em poucas horas. Haja saúde.

John Muir Trail - Dia 7

2010-10-08T00:00:00.009+01:00

Veado, Yosemite NP, California, USA

Dia 7 - 29.VIII.2010

Início - Reds Meadow (2300m)

Final - Deer Creek (2800m)

Distância - 11km

Subida - 500m

Descida - 50m

E ao sétimo dia descansámos. Pelo menos uma manhã, dado que as condições meteorológicas não eram as melhores, com alguma humidade e ameaça de chuva, ainda os resquícios da tempestade. Aproveitámos para almoçar no bar de Reds Meadow. Desta vez os hamburgers não estavam tão bons, mas a apple pie (tarte de maçã) não estava má de todo. O caminho foi relativamente plano, subia-se pouco, e a princípio numa zona ardida durante os anos 90, ainda uma larga mancha. Dado que durante um bom bocado do caminho não haveria água, acampámos perto do último rio, Deer Creek. Depois da humidade veio o frio, já durante o jantar as temperaturas eram baixas, a frente fria chegou e tivemos uns meros 5 negativos durante a noite. Muito grizo se rapou. Até as mulas de um grupo que tinha acampado por perto se queixaram, batendo os cascos no chão durante toda a noite.

A fauna que se vê ao longo do trilho chama a atenção de qualquer um. Pela variedade, com ursos, veados, marmotas, múltiplas espécies de esquilos, pikas, águias, etc... E pelo pouco medo que todos estes animais têm de humanos. Os ursos não têm problemas em vir pedir comida emprestada. Os veados deixam-se aproximar a 10 metros ou menos. Os animais mais pequenos também quase não nos vêem como uma ameaça. Será porque estão protegidos nesta região há mais de um século?

John Muir Trail - Dia 6

2010-10-05T00:00:00.000+01:00

Devil's Postpile, Ansel Adams Wilderness, California, USA

Dia 6 - 28.VIII.2010

Início - Garnet Lake (2900m)

Final - Reds Meadow (2300m)

Distância - 25km

Subida - 400m

Descida - 1100m

Depois de uma noite de vento e frio, um longo dia a descer. Passaram-se diversos lagos, o maior dos quais o Shadow Lake. Zigzaguearam-se muitas das descidas e pelo caminho ainda apanhámos neve que caía muito escassa, apenas uma amostra da tempestade mais acima. Assim se chegou ao Devil's Postpile National Monument. Mais não é que um conjunto de colunas basálticas, muito parecido com os que se encontram nos Açores, dos quais o melhor exemplo é a Rocha dos Bordões nas Flores. A Clara no entanto já vinha com problemas nos joelhos, muito comum quando se desce com peso às costas que desgasta as articulações. Felizmente há sprays milagrosos que salvam destas situações. O dia acabou em Reds Meadow, um parque de campismo com famosas "termas". As termas são na verdade uns cubículos sujos e escuros com um chuveiro de água quente. Mas depois de 6 dias sem um banho decente soube que nem ginjas, ainda se lavou roupa e tudo.

A higiene nas zonas longe da civilização era difícil. Banhos, sempre de água fria (ler gelada). Os mais corajosos ainda se aventuravam a banho directo no rio ou lago mais próximo, mas muitas vezes ia mesmo de balde e esponja numa zona mais soalheira. Roupa, apenas levámos 3 mudas para não pesar. Ou seja, ou repetíamos roupa suja, normalmente com muito pó, ou tínhamos de lavar regularmente. Usávamos um detergente biodegradável especial de corrida, mas de detergente tinha muito pouco, era quase como passar a roupa por água. O cheiro a transpiração foi uma constante até o último dia :D

John Muir Trail - Dia 5

2010-10-02T00:00:00.013+01:00

Donohue Pass, Yosemite NP, California, USA

Dia 5 - 27.VIII.2010

Início - Lyell Forks (2900m)

Final - Garnet Lake (2900m)

Distância - 20km

Subida - 900m

Descida - 900m

Hoje, pela primeira vez, entrou-se em verdadeiro território de montanha. A partir do local de acampamento em Lyell Forks subiu-se acima da linha de árvores. A caminho da maior altitude atingida até hoje, no Donohue Pass (3370m) passam-se uma série de pequenos vales encaixados. Uns com ribeiros a correr, outros com lagos de água perfeitamente cristalina, a paisagem é fenomenal. Sobe-se bem, mas nem se dá por isso. Já no colo (nome dado à zona entre dois picos usada para ganhar acesso ao vale seguinte), os nossos companheiros de viagem Álvaro e Guida atingiram a maior altitude da caminhada deles, dado que planeavam sair a meio, ao fim do nono dia. Aqui também deixávamos o Yosemite National Park e entrávamos na Ansel Adams Wilderness. Descemos para o Rush Creek, onde algumas pontes que mais não eram que troncos caídos em cima da água obrigavam a testar o equilíbrio. Mais uma subida, pequena, para vencer o Island Pass e desce-se para o Thousand Island Lake. Não são 1000, mas lá que tem muitas ilhas tem. Daqui resolvemos fazer o forcing até o Garnet Lake, dado que ainda era cedo. O pior foi a ventania que entretanto se levantou. Ainda andámos um pouco às aranhas para encontrar um local abrigado perto das águas do Garnet mas com o cair da noite lá montámos acampamento. E ainda deu para encontrar uma geocache a meros 20 metros do local. Soubemos depois que o vento tinha trazido uma tempestade de neve a estas altitudes no dia seguinte, felizmente já estávamos mais abaixo.

A escolha de locais para acampar nem sempre era fácil. Mas nunca causou problemas. Nestas regiões basicamente pode-se acampar em todo o lado desde que se observem determinadas regras. Nunca a menos de 30m da água ou do trilho. Nunca em zonas de vegetação, optar sempre por zonas com terra. Como há muita gente a fazer o mesmo acabam-se por encontrar muitas áreas apropriadas a cada poucos quilómetros, frequentemente com vistas espectaculares.

John Muir Trail - Dia 4

2010-09-30T00:00:00.007+01:00

Lyell Forks, Yosemite NP, California, USA

Dia 4 - 26.VIII.2010

Início - Tuolumne Meadows (2600m)

Final - Lyell Forks (2900m)

Distância - 15km

Subida - 400m

Descida - 30m

Hoje subia-se novamente. Mas praticamente apenas no final. Quase todo o percurso foi feito num vale, o Lyell Canyon, ao longo do Rio Lyell. O rio desce lentamente o seu percurso, muitas vezes em meandros numa autêntica várzea, que já estávamos a imaginar percorrer de kayak. À hora de almoço ainda deu para dar um mergulho que a água nem estava assim tão fria. Como em toda a região, esta é uma área de truta, e ainda presenciámos a pouca sorte de um pescador que quase ia apanhando o jantar. Apenas no final do dia de caminhada, que como sempre se dava entre as 16 e as 18h, subimos para um patamar no vale onde iriamos acampar ao lado do rio.

Alguns thru-hikers (pessoal que faz o JMT todo seguido) confiam parte da dieta às trutas que vão apanhando no caminho. Mas a maioria tem de se desenrascar com o que consegue carregar. Dado o pouco espaço nos canisters a comida é basicamente constituída por desidratados. Nós seguimos esta regra, claro. E assim a dieta foi quase sempre a mesma. Ao pequeno almoço, entre as 7 e as 8, Cerelac. Trouxemos a bela da papa da Europa que aqui só se encontra importada de propósito e bem mais cara. Ao almoço, entre as 12 e as 13, barras proteicas Clif. O que vale é que existem muitos sabores e nem são más de todo, além de muito equilibradas em todos os componentes. Ao jantar, entre as 18 e as 20, massas Mountain House. É só aquecer água, despejar no pacote, fechar, esperar 10 minutos e já temos o jantar pronto. Não foi nada variado, mas comeu-se disto durante 18 dias. Em termos nutricionais foi tudo estudado para não causar desequilíbrios, o pior foi a pouca quantidade que conseguiamos carregar que nos obrigava a estar em défice de umas 1500 kcal por dia. Felizmente o corpo adapta-se e até nem tivemos muita fome, apesar de eu em particular ter perdido toda a pouca gordura que tinha, passando de uns poucos 67 para uns esfomeados 64kgs.

John Muir Trail - Dia 3

2010-09-28T00:00:00.005+01:00

Upper Cathedral Lake, Yosemite NP, California, USA

Dia 3 - 25.VIII.2010

Início- Cathedral Lakes (2900m)

Final - Tuolumne Meadows (2600m)

Distância - 10km
Subida - 0m

Descida - 300m

Pela primeira vez não se subiu. E pouco se desceu. Apenas uma manhã a andar que as bolhas nos pés de alguém ainda não estavam em condições. Mas dadas as canseiras dos dois dias anteriores acabou por saber muito bem. Uma descida calma no meio da floresta que acabou em Tuolumne Meadows, uma das "portas" do Parque de Yosemite onde até chega a estrada. Como chegámos a tempo do almoço fomos aos hamburgers. Podia ser da fome que por enquanto até nem era muita, mas souberam tão bem como cozido à portuguesa. Depois do belo repasto tempo de ir à loja da zona reabastecer de pensos rápidos, fruta e iogurtes. Ah, o belo do iogurte... Como estávamos na civilização lá acampamos no "backpackers camp" e durante a noite tivemos tempo de participar no fogo de campo organizado pelos rangers.

É impressionante a quantidade de actividades que todos os dias os rangers nos Parques Nacionais organizam. Fogos de campo onde se contam histórias passadas no parque, muitas delas remontando ao século XIX. Palestras como foi a de Ansel Adams em Yosemite Valley. Caças ao tesouro e muitas outras actividades para as crianças. São todas voluntárias, claro, mas quem quiser aprender com a Natureza tem muito por onde escolher. Muitos dos próprios nativos reconhecem que os Parques Nacionais são a "America's best idea".

John Muir Trail - Dia 2

2010-09-26T00:00:00.053+01:00

Long Meadows, Yosemite NP, California, USA

Dia 2 - 24.VIII.2010

Início- Clouds Rest Junction (2200m)

Final - Cathedral Lakes (2900m)

Distância - 21km
Subida - 900m

Descida - 200m

Segundo dia, segundo a subir. Pelo menos no começo. Mas sempre foi mais fácil, no meio da floresta, sempre em trilho bem marcado. Este foi o primeiro dia em que se conseguiu sentir a solidão. Volta e meia lá se encontra alguém, mas nada como as multidões do dia anterior, até porque quem viesse para esta zona teria de dormir pelo caminho, algo a que nem toda a gente está disposta. Entremeada com a floresta ainda se passam alguns prados rodeados por montanhas, paisagens verdadeiramente deslumbrantes. Infelizmente neste dia as primeiras lesões surgiram. Bolhas enormes nos pés da Margarida, nada que não se trate, mas a partir daqui ela largou as botas de montanha e passou a usar sandálias para o resto da caminhada. Quem sabe a primeira travessia de sandálias na história do JMT. Felizmente, no fim do dia, uma bela surpresa. Escolhemos dormir perto dos Cathedral Lakes, lagos de montanha à sombra do Cathedral Peak, mais um monólito de forma curiosa. E que bela vista se tinha do acampamento.

Durante todo o trilho houve que ter cuidado com os ursos. Tivemos que usar bear canisters, uns barris pequenos que os animais não conseguem abrir. Estes eram colocados longe da tenda durante a noite com toda a comida e tudo o que tivesse cheiro (detergente, medicamentos, etc). Assim sempre se evitavam surpresas nocturnas, como seja uma tenda rasgada por um urso faminto. Além disso, cozinhar e higiene no mínimo a 30 metros da tenda (e 30m da água, para não poluir). Tudo o que fossem resíduos sólidos, ainda mais longe, e tinhamos de abrir um buraco no solo para não deixar vestígios. Às vezes a logística tornava-se complicada :)

John Muir Trail - Dia 1

2010-09-24T15:15:00.003+01:00

Half Dome, Yosemite NP, California, USA

Dia 1 - 23.VIII.2010

Início - Yosemite Valley (1200m)
Final - Clouds Rest Junction (2200m)

Distância - 23km
Subida -1600m

Descida - 600m

O primeiro dia previa-se difícil, tanto pela grande subida como pelo peso às costas, que incluia 10 dias de comida. E foi. Saindo da zona de campismo exclusiva para os "backpackers" a primeira parte foi em asfalto plano. Mas ao fim de meia hora entra-se no trilho propriamente dito. E a partir daqui é sempre a subir até o topo do Half Dome (2693m). Toda a subida foi acompanhada por muita gente, que ia num único dia subir ao topo e voltar ao vale, com o único objectivo de fazer o cume deste enorme rochedo. Sendo assim, iam levíssimos, com mochilas de 20l , água e umas barrazinhas. Malditos sejam :D Segundo dizem os gringos o Half Dome é o segundo maior monólito no mundo a seguir ao El Capitan, que fica a uns meros 10 kms a Oeste. Mas o mundo dos gringos acaba na fronteira com o México, de forma que nunca fiando nestas coisas de maior do mundo. De qualquer das formas é impressionante.
Subimos, subimos, subimos. Passámos cascatas, como as Vernal Falls e as Nevada Falls. A subida foi particularmente difícil para a Margarida. Felizmente até calhou bem, porque a determinada altura é preciso deixar as mochilas num cruzamento a que teríamos de voltar mais tarde para ir até o topo apenas com água e pouco mais (máquinas fotográficas, claro). Assim ficou a nossa guardiã das mochilas neste ponto enquanto eu, Clara e Álvaro subiamos, agora com carga mínima. Agora sim, estávamos tão leves que até corriamos, devemos ter ultrapassado largas dezenas de day-hikers por ali acima :) Isto até chegarmos ao início dos cabos. Todos os anos são ali colocados para segurança, dada a grande inclinação do último troço. Normalmente ninguém cai, mas chegou a haver um ano recorde de 3 mortes nesta ascenção. Mas o pior mesmo é a fila que se forma. Meia hora à espera só para entrar nos cabos e outro tanto para subir. Felizmente a vista lá em cima compensa a espera! Ver o vale 1500m lá abaixo depois de uma parede perfeitamente vertical. Mais foto, menos foto, temos de descer que se faz tarde. Mas mesmo para descer, fila nos cabos. Alguém entrou em pânico a meio e nem prá frente, nem pra trás. Era de esperar, vimos pessoal em verdadeiro pânico a subir, uma moça a chorar, o que será desta gente quando descer e vir tudo numa perspectiva bem mais assustadora? Mais uma hora à espera. Mas lá desencravaram o moço e pudemos voltar ao cruzamento onde a Margarida esperava. Mais meia hora a partir deste ponto e estávamos no acampamento, perto dum ribeiro como sempre, pois há que reabastecer de água e cuidar da higiene. A primeira noite na "wilderness".

John Muir Trail - Dia 0

2010-09-22T18:02:00.007+01:00

Half Dome, Yosemite National Park, California, USA

John Muir Trail, o mais emblemático trilho de longa distância nos States e um dos mais famosos a nível mundial. Numa palavra, fabuloso. Apenas para aguçar a curiosidade, algumas estatísticas:
- 18 dias
- 380kms
- 28000 metros de desnível acumulado (sim, 14 kms verticais a subir, outro tanto a descer)
- 4424 metros de altitude máxima (Mount Whitney)
- Temperatura mínima: -7ºC (negativos)
- Peso da mochila com carga total: 18kgs
- KCalorias consumidas por dia: 1800/2000
- KCalorias gastas por dia: 3000/4000
- Peso no início: 67kgs
- Peso no fim: 64kgs
- 1000 fotos
- 2h de video

O dia 0, 22 de Agosto, foi passado a descansar, comer e ultimar preparativos em Yosemite Valley. Enfiar 18 kgs de tralha nas mochilas e mentalizar para o que aí vinha. Sim, porque no dia seguinte era sempre a subir, com a ascenção ao mítico Half Dome. Nervosismo e expectativa eram as palavras de ordem. Ainda vimos um urso :)
Algo de extaordinário para um fotógrafo da natureza foi ter oportunidade de visitar a galeria Ansel Adams, assistir à inauguração de uma exposição e, de noite, a uma palestra ao ar livre sobre Ansel Adams dada por um dos seus antigos assistentes. É fantástico ver como a fotografia da natureza nos Parques Nacionais é tida como uma parte fundamental na conservação da Natureza. Ansel Adams tem inclusivamente uma Wilderness Area, por onde passámos durante a caminhada, com o seu nome. Situação quase idêntica à de Portugal, hein?

Zion NP

2010-08-16T14:50:00.003+01:00

Zion NP, Utah, USA

Termino para já esta série com uma foto do Parque Nacional de Zion. Estou de saída para uma caminhada de algumas centenas de kms a culminar a 4400 metros de altitude, a John Muir Trail. Levo o equipamento fotográfico "mínimo": uma Nikon D5000, uma Nikon 18-200, Polarizador, 5 baterias, um cartão de 32Gb e um tripé criado por mim próprio. A ver se chega, mesmo assim ainda são quase quilo e meio de material (200g o tripé). Muita coisa para carregar durante 21 dias. Claro que a isto se junta comida para 10 dias de cada vez, roupa para temperaturas a rondar os 0º, tenda, etc, etc, etc. 17 kgs a alombar, é até algo ceder no corpo. Até lá!

Arches

2010-08-10T14:15:00.000+01:00

Arches NP, Utah, USA

Monument Valley

2010-07-30T20:23:00.001+01:00

Monument Valley NTP, Utah, USA

Big Bend

2010-07-22T23:34:00.003+01:00

Big Bend RA, Utah, USA

Canyon de Chelly

2010-07-15T18:14:00.001+01:00

Canyon de Chelly NM, Arizona, USA

Petrified Forest

2010-06-29T23:11:00.002+01:00

Petrified Forest NP, Arizona, USA

Grand Canyon

2010-06-20T16:48:00.002+01:00

Grand Canyon NP, Arizona, USA

Death Valley

2010-06-13T14:51:00.005+01:00

Death Valley NP, California, USA

O infame Vale da Morte durante uma tempestade de areia.

Yellowstone

2010-06-09T11:35:00.003+01:00

Grand Prismatic Spring, Yellowstone NP, USA

Depois de um ano a viver nos States tive oportunidade de fazer uma visita pelos grandes Parques Naturais do Oeste americano. Os gringos podem ter muitos defeitos (e têm, mesmo muitos), mas de Parques Naturais percebem eles. Juntem-se paisagens absolutamente avassaladoras a uma grande organização, que sem proibir nada regula tudo, e está encontrada a fórmula mágica.
Yellowstone em particular é o sonho de qualquer fotógrafo da natureza. Padrões e cores completamente surreais nos geisers e lagos termais. Vida selvagem da grande a rodos, sem ser preciso sair da estrada para ver lobos, ursos, bisontes (estes são tipo as vacas nos Açores), antílopes, muflões, veados, alces, etc., etc., etc.

Naturdata

2010-04-13T16:09:00.003+01:00

Lacerta dugesi, Pico Branco, Porto Santo, Madeira

Algo que faz falta em Portugal é um local onde informação acerca de cada espécie conhecida no país seja disponibilizada de forma gratuita. Faz? Fazia, porque desde há um ano que temos o Portal Naturdata em www.naturdata.com. Feito de forma 100% voluntária por colaboradores com diferentes valências, desde a taxonomia à fotografia. Ainda está em evolução e só agora se pode dizer que entrou em velocidade de cruzeiro.
É assim que convido todos os leitores deste blog a visitarem e eventualmente colaborarem com o portal. Com fotos, com informação, com opiniões ou críticas, venham elas!

Cold Like Hell IV

2010-03-23T16:31:00.003Z

Oriole (Icterus galbula), C&O Canal, Washington DC, USA
E assim se passam 3 anos desde o começo deste blog

Cold Like Hell III

2010-03-12T21:43:00.002Z

C&O Canal, Washington DC, USA

Cold Like Hell II

2010-03-08T00:29:00.003Z

C&O Canal, Washington DC, USA

Cold Like Hell

2010-02-13T16:51:00.002Z

Diptera, C&O Canal NHP, DC, USA

Shenandoah

2010-02-04T20:30:00.001Z

Shenandoah National Park, Virginia, USA

Peneda sob neve

2010-01-24T22:06:00.005Z

Chã do Monte, Serra da Peneda

Este fim de ano foi passado numa das "maravilhas naturais de Portugal". Esta foto não é do Gerês, mas da Peneda, suficientemente perto. No último dia da década nada melhor que, sob ameaça de fortes nevões, subir a serra. Por trás do mosteiro há um zig-zag interminável que nos leva a um planalto espectacular, a Chã do Monte. À ida, ainda sem neve, deu para nos perdermos um pouco, nada que não faça parte de qualquer caminhada conduzida por mim :D Passámos para o vale a Oeste da Peneda onde deveríamos cruzar o Rio Milharas. Mas este levava tanta água que foi impossível. Toca de voltar para trás pelo mesmo caminho. Na volta somos "surpreendidos" por um nevão que em pouco tempo cobre o planalto de branco. Mesmo sob o nevão tenho de tirar a máquina para fora e fotografar a paisagem.

Entretanto peguei numa série de videos que fui fazendo, nesta e noutras incursões pela natureza, e resolvi tentar umas cinemáticas perfeitamente amadoras. Está tudo no tubo

Gaivina

2010-01-11T15:38:00.003Z

Sterna hirundo, Fajã dos Cubres, São Jorge, Açores

Ácaro

2009-12-27T10:43:00.002Z

Trombidium sp., Porto Santo

Balcões

2009-12-13T16:11:00.004Z

Gruta dos Balcões, Terceira, Açores

Mais uma foto do maior tubo lávico da Terceira. Esta é imagem de capa do livro "Açores - um retrato natural"

Morcegário

2009-12-03T17:41:00.003Z

Rhinolophus hipposideros (Morcego-de-ferradura-pequeno), Quinta da Regaleira, Sintra

Comecei nesta coisa da espeleologia em 2005, quando tirei um curso na Associação dos Espeleólogos de Sintra (AES). Desde aí tenho trabalhado mais com o Núcleo de Espeleologia da Costa Azul (NECA) mas continuo na AES. A última vez para visitar o morcegário que esta associação gere na Quinta da Regaleira. Um luxo, com câmaras de vigilância, aquecimento central, medição constante de humidade, temperatura e luminosidade, os morcegos tratam-se bem. E a AES trata bem dos morcegos :)

Açores - um retrato natural

2009-09-17T09:15:00.004+01:00

Finalmente! Há muito que esperava por um livro que anda a ser preparado há alguns anos. Um retrato da natureza Açoriana num livro essencialmente fotográfico acompanhado de pequenos textos dirigidos ao público em geral. Lançamento próximo domingo.

Floresta Laurissilva da Madeira

2009-08-09T13:22:00.003+01:00

Fajã da Nogueira, Madeira

É na Madeira que se encontra a maior mancha verde "intocada" de Portugal. Ponho intocada entre aspas porque não só o turismo é um prato forte, como é possível que muitas espécies endémicas já se tenham extinguido nestas florestas. Muitas aranhas por exemplo, não são vistas há várias décadas. Se é verdade que a quantidade e sobretudo qualidade de estudos destes organismos é como sempre limitada, também é verdade que estes seres de 8 patas são os primeiros a desaparecer quando algo vai mal e os outros grupos ainda não tiveram tempo de reagir (nos Açores tudo indica que é isto que acontece). Mas a floresta não deixa de ser espectacular, com árvores imponentes, enormes, sempre a acompanhar o terreno que raramente é plano. As famosas levadas, canalizando água das montanhas para o litoral, são hoje um excelente guia para as zonas mais remotas da ilha. Não a conheço tão bem como gostaria, mas acho que isso em breve vai mudar...

Pico

2009-07-08T16:52:00.003+01:00

Vista nocturna do Piquinho (2351m), Pico, Açores

Tal como no caso da Caldeira de Santa Bárbara, a primeira vez que fui à montanha do Pico foi completamente à maluca. Desta vez acompanhado, vá lá, sempre éramos 2. Sabiamos que o caminho era sempre a subir, que devia dar para acampar lá dentro e tinhamos um mapa de estradas. Já chega de tanta informação :) Como subir desde os 1200m, onde acaba a estrada, é para "meninas", o plano era subir desde o nível do mar. Metemo-nos num barco desde Angra até São Roque do Pico. Aí dormimos no parque de campismo. 7 da manhã, mochilas às costas, sempre a subir. Enganos pelo caminho, vários. Tanto que chegámos à base do cone vulcânico a 1200m ao fim de umas 6 horas a andar por estrada e já o cansaço era muito... Devia haver um caminho pedestre para quem quisesse subir desde o mar. Mas adiante, finalmente estávamos no início da verdadeira subida, com indicações dadas por uns postes ocasionais. Infelizmente o nevoeiro era tanto que só viamos os postes quando e se esbarrássemos com eles :/ Mas o caminho até estava bastante pisoteado, com alguma experiência de caminhada conseguimos subir sem grandes enganos. Ao fim de mais umas 2/3 horas chegamos ao topo da cratera. Por momentos o nevoeiro permite vê-la na quase totalidade. Que vista! Subimos assim tanto que atingimos a lua!? Descemos, mortos de cansaço, para o seu interior, rapidamente descobrimos um sitio perfeito para a tenda, com areia vulcânica e aquecimento central dado por uma fumarola. Só no dia seguinte subimos ao topo, o Piquinho, um "pequeno" cone vulcânico com 80m de altura no interior da cratera. Assistimos ao nascer do sol...
Já lá voltei mais vezes. Uma vez subindo outra vez do nível do mar, desta vez da Madalena. Outra de inverno, com gelo a recobrir completamente a cratera. Uma de noite, depois de uma viagem de semi-rígido com ondas enormes desde Angra. Uma vez subindo e descendo no mesmo dia. Mais uma para tirar fotos nocturnas. Uma pessoa não se cansa de subir à lua :)

Caldeira de Santa Bárbara

2009-06-26T18:51:00.005+01:00

Lagoa Funda, Caldeira de Santa Bárbara, Terceira

É aqui que se encontra a maior e mais bem preservada floresta natural dos Açores. Sobreviveu em virtude da inacessibilidade, sendo preciso andar pelo menos uma hora em terreno difícil para se entrar neste "Mundo Perdido". Se Arthur Conan Doyle se baseou nos Tepuis Sul-Americanos, esta caldeira não é muito diferente, mas em vez de se subir, desce-se.
A primeira vez que lá fui foi completamente à descoberta. Já tinha ouvido falar que havia caminhos para descer à caldeira, caminhos esses difíceis e nunca marcados. Foi com esta quantidade enorme de informação que deixei o carro perto das antenas no topo da Serra e segue jogo por um caminho que, apesar de pouco usado, parecia óbvio. Passada meia hora estava no topo de uma parede a ver a caldeira lá em baixo, umas boas dezenas de metros verticais abaixo. E agora para descer? Continuo a seguir o caminho, nas bifurcações metendo sempre pela direcção que me parecia mais provável de se dirigir a uma falha na parede intransponível. Resultou, ao fim de uma hora de caminhada estava dentro da Caldeira. Mas continuo a descer, na direcção da Lagoa Funda, que já tinha visto de lá de cima. Só ao chegar ao fundo me apercebo da grandiosidade do local. Uma lagoa perdida, rodeada de tapetes de musgos com profundidade suficiente para enterrar uma pessoa, de um lado uma floresta completamente intocada, do outro uma parede vertical enorme. Brutal! Como não gosto de voltar para trás continuo a seguir ao longo da parede, onde um corredor se abre entre esta e a floresta intransponível, ela própria uma parede de vegetação. Ao longo do caminho vou tirando fotos e mais fotos. E vou tentando subir a parede num ou outro ponto onde me parecia que era possível. Mas não, de cada vez deparava com uma parte perfeitamente vertical, sem hipótese. É assim que me vejo com o sol a pôr, sem água, comida, ou noção exacta de onde estou (apesar do GPS) ao fim de umas 5 ou 6 horas de caminhada. Ainda por cima não disse a ninguém que para aqui vinha nem há rede de telemóvel. Porreiro. Mas continuo a tentar subir paredes até que por fim, voilá, uma brecha que me permite conquistar o topo e que, depois de uns metros a rastejar na vegetação, me leva a um caminho! Tou safo. É já à luz de frontal (que anda sempre na mochila de fotografia) que prossigo e chego ao carro passada mais uma hora.
Desde então voltei ao local algumas vezes para fotografia ou trabalho de campo, sempre acompanhado e pelo caminho certo. Mas a primeira impressão deste sítio foi de um mundo perdido onde efectivamente me perdi. E assim continua.

As 7 Maravilhas Naturais de Portugal

2009-06-11T03:41:00.010+01:00

Serra de Santa Bárbara, Terceira, Açores

Parece que vai haver uma próxima eleição das 7 Maravilhas Naturais de Portugal. Como gosto de despachar logo tudo aqui ficam desde já os meus votos:

- Caldeira de Santa Bárbara (Terceira, Açores)
- Montanha do Pico (Açores)
- Floresta laurissilva da Madeira

- Gruta do Frade (Sesimbra)
- Serra do Gerês
- Vale do Douro Internacional
- Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina

Não conheço todo o país. Mas conheço bastante. Já trabalhei em boa parte dos nossos parques naturais e em quase todas as ilhas de Açores e Madeira. Infelizmente, como não faço mergulho não me posso pronunciar acerca do que se encontra abaixo do nível do mar. Mas não foi muito difícil chegar a esta lista, se bem que ainda posso vir a acrescentar alguma a estas 7, quem sabe. Mas qualquer destes locais tem algo de muito especial, algo único, não só em Portugal como a nível mundial. Mas para os descrever nada como reservar um post futuro para cada...

Argiope trifasciata

2009-06-09T02:31:00.004+01:00

Pico do Facho, Porto Santo

Mais uma aranha, desta vez uma bem colorida. Entre o prateado e o dourado estas são muito comuns em tudo o que seja habitat seco e aberto. Não confundir no entanto com as suas primas Argiope lobata e principalmente Argiope bruenichii.

Empusa

2009-05-25T01:33:00.003+01:00

Paúl de Arzila, Coimbra

Continuo a achar que estes animais são espectaculares :)

Ponta Ocidental

2009-05-03T16:02:00.002+01:00

Ilhéu de Monchique e Ponta da Fajã, Flores

Dei o pulo do meio do Atlântico para o outro lado do Oceano. Para trabalhar dois anos no Museu Nacional de História Natural (Smithsonian Institution, Washington DC). Se quisesse ter vindo a nado este seria o melhor ponto de partida, o Ilhéu de Monchique, o rochedo do lado esquerdo da foto, extremo Oeste da Europa. Apesar de as Flores e o Corvo já estarem na placa Americana, para lá da Dorsal Atlântica, são considerados como parte da Europa. A sua parte mais Ocidental.

Dia da Terra

2009-04-22T15:30:00.004+01:00

Selaginella kraussiana, Terceira, Açores

Neste dia da Terra um grupo de fotógrafos da Natureza resolveu divulgar abertamente uma carta enviada há mais de um mês ao ICNB. Pretendia-se obter esclarecimentos e agendar uma reunião com a direcção deste organismo acerca das restrições impostas à fotografia nas APs e DPM. Sem resposta até hoje. Aqui fica a carta (link). Publiquei novamente a minha opinião no novo portal da biodiversidade em http://www.naturdata.com/

Cristais vivos

2009-04-18T17:29:00.004+01:00

Colónias bacterianas, Algar do Carvão, Terceira

Estes hexágonos parecem estruturas cristalinas, certo? Algo mineral? Até certo ponto é verdade, o vermelho é dado pelo ferro. Mas a estrutura foi criada por bactérias que se alimentam da própria rocha. Nada como ler algo acerca destas bactérias cavernícolas aqui: http://desertosedesertificacao.blogspot.com/search/label/Grutas

Baleia

2009-03-28T11:38:00.003Z

Ilhéu da Baleia e Ponta da Barca, Graciosa

Nos Açores até as ilhas têm forma de baleia :)

Pico Branco

2009-03-15T20:17:00.003Z

Pico Branco, Porto Santo

O Pico Branco deve ser dos locais mais interessantes do Porto Santo. E é impressionante a quantidade de líquenes que se acumula em algumas rochas que chegam a criar "barbas" e longas "cabeleiras".

Denúncia ambiental

2009-03-03T17:38:00.010Z

Gruta dos Balcões, Terceira, Açores

Lembro-me agora de mais uma situação condenável criada pela nova tabela de preços do ICN. A denúncia ambiental de muitas situações vividas nas APs e no DPM passa a ser enormemente dificultada. Não li nada acerca deste ponto e acho que será um dos mais preocupantes. Porquê? Imaginemos uma situação de violação da lei, por exemplo o despejo de resíduos dentro de uma destas áreas protegidas geridas pelo ICN. Ou uma situação tão ou mais grave mas se calhar até legal, por exemplo, a laboração de pedreiras que ponham espécies em perigo. Uma das armas que qualquer ambientalista tem, talvez a mais eficaz, é a denúncia à comunicação social. Já me aconteceu o ICN não responder a algumas situações que lhes comuniquei e vi-me "forçado" a denunciá-las à televisão (por exemplo a luta Pedreiras vs. Anapistula na Arrábida que a pequena aranha continua a perder dia a dia).

Hoje em dia talvez fosse impossível fazer algo como a reportagem mencionada. Para filmar dentro de uma área protegida uma equipa de televisão tem agora de pedir autorização. Quando a conseguir terá de pagar e só depois poderá filmar dentro da AP. No tempo que isto leva será que o atentado já passou? E claro, se a autorização demorar 2 anos (como já me aconteceu para conseguir autorização para fazer estudos científicos) será que um órgão de comunicação social está disposto a esperar? Uma notícia com meses ou anos ainda é notícia? Ou será que este mesmo órgão estará disposto a pagar as eventuais multas que o ICN lhes passe por filmarem atentados ambientais sem autorização?

Não sei se o ICN quer limitar a liberdade de imprensa e informação da população mas indirectamente é, sem dúvida, o que se passa actualmente. Será esta situação sustentável ou sequer legal/constitucional?

Na teia das políticas de conservação

2009-02-18T11:10:00.007Z

Turinyphia cavernicola, Terceira, Açores

Às vezes parece-me que em Portugal se brinca à conservação. Quando o ICN, com ou sem B, anda preocupado com os fotógrafos da Natureza, esses verdadeiros flagelos, ao menos nos Açores vai-se prestando atenção ao que realmente importa no que concerne à conservação das espécies. No continente as únicas espécies efectivamente protegidas são vertebrados e algumas plantas. A maioria da biodiversidade é "carne pra canhão" ou quando muito alimento para bicho grande (daí a recusa do B que se poderia estender à dúvida no N). Mas nas ilhas consegue-se fazer algo de notável. Atribuir a mesma importância, nem que seja no papel, a cada ser vivo independentemente do tamanho. A aranha da foto, endémica de uma única gruta, foi identificada como uma das prioridades para conservação não só nos Açores como na Macaronésia. E bem lá no topo do "Top 100"! Falta fazer muito, mas os primeiros passos estão dados. Talvez um dia o continente vá a reboque do que se faz nas ilhas...

Reflexo(e)s

2009-02-09T11:49:00.005Z

Vilarinho das Furnas, Gerês

Esta foto foi tirada em Dezembro de 2008. Provavelmente uns dias antes da publicação da polémica "Tabela de Visitação" do ICNB. Ainda bem que na altura a tabela não existia porque senão lá ia ter de desembolsar umas centenas de euros se quisesse publicar alguma das fotografias que tirei nesta visita de 2 dias. Só à espera da luz certa levo por vezes horas, quando a consigo. Com cada hora a 25€ a coisa não sai barata... Porque não se distingue a fotografia editorial da fotografia publicitária ou a fotografia da Natureza da fotografia de um produto qualquer. Citando uma resposta da sra. Paula Bártolo do ICNB "O que está em causa é tirar as fotos para serem vendidas, independentemente do local onde as mesmas sejam publicadas"

Mais polémica aqui.

Ou aqui.

Ou aqui.
E já agora, ainda bem que o ICNB não mete as mãos nas regiões autónomas. Como Açoriano adoptado com um livro na forja, com algumas centenas de fotos, talvez já estivesse a dever dezenas de milhar de euros...

Escada de Gigante

2009-02-01T21:19:00.002Z

Pico Ana Ferreira, Porto Santo
As ilhas de origem vulcânica podem conter muitas surpresas a nível geológico. Estas colunas prismáticas em Porto Santo são uma das formações mais espectaculares no arquipélago. Fazem parte de antigas pedreiras e tomaram o nome de "Piano".

Ilhéu de Baixo

2009-01-23T12:21:00.003Z

Ilhéu de Baixo ou da Cal, Porto Santo

Com 14 milhões de anos, o Porto Santo é uma das mais antigas ilhas da Macaronésia. As mais antigas, com 27 m.a. são as Selvagens que em tempos, tal como Porto Santo, foram bem maiores que na actualidade. O que vemos hoje é já resultado de muito tempo de erosão. Todo este tempo permitiu naturalmente a formação de novas espécies. Este Ilhéu da Cal, por exemplo, conta com 2 espécies endémicas de caracóis num espaço tão diminuto.

Vilarinho

2009-01-16T09:51:00.002Z

Vilarinho das Furnas, Gerês

Roca Negra

2009-01-07T21:00:00.006Z

Roca Negra, Gerês

Fim de um dia de caminhada pelo Gerês. Apesar de ainda termos 4 horas de caminho pela noite dentro olho para trás e gosto do perfil desta Roca Negra, irmã da também imponente Rocalva, na base da qual esta foto foi tirada.

Abrigo

2008-11-24T20:00:00.004Z

Carrapateira, Algarve

Como acabo de ver um artigo científico que aborda o uso de conchas de caracóis como abrigo para artrópodes, aqui ficam umas vespas que ali encontraram uma nova casa.

Osga

2008-11-05T18:53:00.004Z

Monchique, Algarve

Será Tarentola? Ou Hemidactylus? Alguém sabe? Pelo que sei a melhor forma de distinguir é olhar prós dedos mas esqueci-me de os focar :)

Trabalho sujo

2008-10-19T15:08:00.002+01:00

Gruta dos Balcões, Terceira, Açores

Anda uma pessoa a estudar 20 anos para depois se meter no meio da lama...

Papoilas

2008-09-27T13:11:00.001+01:00

Alto Atlas, Marrocos

Espiral

2008-09-05T10:16:00.001+01:00

Carrapateira, Algarve

Tarantula

2008-08-14T11:22:00.003+01:00

Hogna radiata, Dunas da Amorosa, Minho

Apesar de grandes, as nossas tarântulas estão confusas. Ou melhor, nós é que estamos confusos porque ninguém sabe afinal que espécies temos, entre Hognas, Lycosas e Allocosas. Mas com este tamanho todo ainda ninguém se lembrou de as estudar? É verdade... E não é só na Península Ibérica onde temos mais de uma dezena de espécies de que não se sabe bem o status (muitas delas provavelmente foram erroneamente descritas como novas espécies). É também o caso da Madeira, onde as muitas espécies endémicas estão tão mal descritas que ninguém sabe muito bem o que existe.

Atlas

2008-08-04T22:54:00.004+01:00

Azib n Tizgui, Alto Atlas, Marrocos

Mais uma imagem de uma caminhada de 6 dias no Alto Atlas em Abril de 2008. Sem uma nuvem que se visse durante todo o percurso, só o nascer e pôr do sol nos proporcionavam esta luminosidade suave. Entre um banho na água de um ribeiro alimentado pelo degelo e um jantar numa tenda berbere :)

Cobra Rateira

2008-07-18T13:18:00.002+01:00

Malpolon monspessulanus, Alportel, Algarve

Grrrr...

2008-07-06T20:25:00.002+01:00

Pelobates cultripes, Dunas da Amorosa, Minho

Helix

2008-06-19T00:08:00.005+01:00

Santa Maria, Açores

Esta é uma entre 10 fotos enviadas por mim que chegaram às semi-finais do Wildlife Photographer of the Year, edição 2008. Não sei a percentagem que chega a esta fase, mas para o ano será melhor, espero :)

A Armadeira de Monte Gordo

2008-06-11T16:11:00.006+01:00

Loxosceles rufescens, Mértola

Há algum tempo que não recebia nenhum mail acerca da famosa "Armadeira de Monte Gordo". Surgiu há alguns anos e ciclicamente é posto de novo a circular supostamente por alguém que foi mordido por esta aranha da foto, a Loxosceles rufescens. Conta a história, numa das versões mais populares acompanhada de fotos de necrose num dedo da mão, que o coitado do senhor foi mordido por esta aranha. Isto aconteceu em Monte Gordo, onde colónias destas aranhas subsistem depois de terem sido importadas nos cachos de bananas. As primeiras versões que me chegaram há uns anos não falavam das bananas mas eram escritas em português abrasileirado. Quando é que o sotaque se transformou em bananas não sei, só sei que é mais um "hoax", uma mentira.

Realmente existe em Portugal continental esta Loxosceles. É muito comum, principalmente em zonas secas como no Alentejo interior e mesmo dentro de casas. E pode causar necrose. Mas, ao contrário do referido no mail, não causa necroses graves, não salta, não é agressiva, não vem do Brasil ou das bananas e nem se chama armadeira. Muito menos há casos de amputações ou morte.

Aliás, em Portugal não existe nenhuma aranha que possa causar qualquer tipo de problema grave. O mais que podem fazer é eliminar uma quantidade enorme de insectos praga, sintetizar venenos que permitam futuramente elaborar novos medicamentos, alertar para situações de desequilíbrio ecológico ou mesmo servir como objectos de estudo comportamentais por excelência (ao terem uma inteligência similar a muitos mamíferos). Tirando estes "problemas" não causam certamente mais nenhum perigo...

A viúva alegre

2008-06-09T11:12:00.006+01:00

Dunas da Amorosa, Minho

Sem ter tido a oportunidade de confirmar a identidade, dado que apenas vi juvenis, esta poderá ser a infame "viúva-negra". Na verdade a nossa viúva, Latrodectus tredecimguttatus, parece ser bastante comum em zonas dunares de norte a sul do país. Imagino que muitas casas construídas em cima de dunas também as tenham. Infelizmente não se deixa de aí construir, se estas aranhas fossem perigosas até podiam ser muito úteis contra a quantidade de atentados ambientais que se vêm no nosso litoral. Uma espécie de controlo biológico contra pragas humanas :)

Os grãos de areia e restos de presas que se vêem na teia servem como refúgio, a aranha esconde-se em baixo desta pequena construção, invisível aos predadores.

4167m

2008-06-02T16:37:00.002+01:00

Vista do Toubkal (4167m), Alto Atlas, Marrocos

Nem toda a gente tem a oportunidade de subir a mais de 4000m de altitude. Ou está longe, ou requer muita preparação física e técnica, ou ambos. Mas o Toubkal será uma excepção, com apenas alguma preparação e tendo vontade não fica nada difícil lá chegar. Isto apesar de ser o ponto mais alto do Norte de África. Sem ter sido a minha primeira vez a mais de 4000, foi certamente a mais fácil (da última andei perdido nas crevasses de um glaciar Alpino durante a noite :)) Depois de 4 dias de caminhada em Abril de 2008 fez-se a ascenção ao 5º dia, felizmente com um tempo formidável. E a vista valeu bem a pena, depois de carregar com 2kgs de material fotográfico extra...

E.T.

2008-05-25T21:59:00.002+01:00

Paúl de Arzila, Coimbra

Foto tirada durante um COBRA (o que é o COBRA???) na Reserva Natural do Paúl de Arzila. Em um único dia, 4 pessoas, 142 espécies de aranhas! E este louva-a-deus, com umas antenas formidáveis e a curiosidade natural de criatura inteligente (ou quase...).

Moscas et al

2008-05-06T17:52:00.004+01:00

Caldeira, Faial, Açores

Colêmbolo

2008-04-17T10:51:00.001+01:00

Terceira, Açores

Tisanuro

2008-03-31T00:35:00.004+01:00

Pico, Açores

Agora reparo que este fotoblog já fez um ano!

Bactérias

2008-03-19T14:35:00.003Z

Gruta do Natal, Terceira, Açores

Afinal é mesmo possível ver bactérias a olho nú. Em muitas grutas, onde as condições de temperatura e humidade são relativamente constantes, podem-se formar mantos que recobrem as paredes na sua totalidade. Muitas colónias formam mesmo padrões de crescimento muito peculiares.

Reticulados

2008-03-01T11:40:00.004Z

Algar do Carvão, Terceira, Açores

Símbolo dos Açores?

2008-02-15T13:04:00.005Z

Hortênsia (Hydrangea macrophylla), Terceira, Açores

A hortênsia é usada em tudo o que é folheto, cartaz publicitário ou imagem que queira representar os Açores no seu estado "natural". Surpreendentemente ou não, 99% dos turistas que visitam as ilhas (incluindo biólogos), não sabem que esta planta é não só introduzida como invasora! Originária do extremo oriente é plantada por tudo o que é estrada ou caminho nestas ilhas. Mesmo quem ache que a flôr é bonita não pode deixar de se perguntar porque razão esta planta do outro lado do mundo é usada como "símbolo" Açoriano. Tem tanta lógica como usar um koala num eucalipto para representar Portugal (pensando bem já estivemos mais longe disso). Não teremos outras opções?

Efémera

2008-02-05T18:20:00.001Z

Ephemeroptera, Angra do Heroísmo, Açores

Este é um caso de aproveitar o momento enquanto se pode. Os efemerópteros passam a maior parte da sua vida sob a forma de larvas em água doce. Tornam-se adultas por apenas umas horas a uns dias com o fim único de acasalar e, no caso das fêmeas, pôr os ovos. As suas larvas são muito usadas como indicadores do estado ambiental de habitats aquáticos.

Macrothele

2008-01-26T12:46:00.001Z

Macrothele calpeiana, Fonte Benémola, Algarve

Depois da mais pequena aranha europeia, endémica de Sesimbra, aqui fica a maior aranha europeia, possivelmente endémica do sul da Península Ibérica. Com um tamanho de corpo (excluindo patas) de até 4 cm, já mete respeito. É assim 500.000 vezes maior que a Anapistula sp. em volume. Curiosamente, um bicho deste tamanho foi descoberto pela primeira vez em Portugal apenas em Março de 2007 por um alemão em férias. Isto demonstra bem o pouco que se conhece deste grupo.

Esta é também a única aranha listada na Directiva Habitats, como tal a única espécie protegida em Portugal. Apesar de as listagens de invertebrados incluídos nestas listas parecerem ter sido feitas de forma verdadeiramente aleatória, pelo menos lembraram-se deles :)

Risco de Extinção

2008-01-16T14:15:00.002Z

Anapistula sp., Gruta do Fumo, Sesimbra

Apresento uma nova espécie de aranha cavernícola, do género Anapistula, família Symphytognathidae. Um grande nome para a mais pequena aranha Europeia com meio milímetro quando adulta. Esta foto foi tirada in situ, em condições no mínimo adversas com um fole, uma lente 50mm invertida e um bom trípé. Mesmo assim não saiu como queria, mas como as condições permitiram. Como curiosidade, esta espécie aparenta ser partenogénica, ou seja, não existem machos dando-se a reprodução através de "clonagem" das fêmeas. Ainda não se tem a certeza, mas pensa-se que esta espécie será descendente de alguma outra aranha que existisse à superfície quando autênticas florestas tropicais recobriam toda esta área, há milhares de anos. Com a vinda das grandes épocas glaciais, algumas destas pequenas aranhas podem-se ter refugiado no clima mais “temperado” das grutas e aí ficaram até hoje. Os seus parentes mais próximos conhecidos estão agora restritos à floresta tropical Africana.
Descoberta há dois anos por mero acaso em 3 grutas muito próximas no Sistema do Frade durante uma actividade do Núcleo de Espeleologia da Costa Azul, não só se trata de uma nova espécie para a ciência, como os critérios IUCN a classificam como “criticamente em perigo de extinção”. Os critérios foram pensados para vertebrados, mas são muitas vezes aplicados a invertebrados com as devidas reservas. No entanto, a verdade é que a área de distribuição potencial da espécie (que deve andar por apenas 2 km2) tem-se reduzido significativamente devido às pedreiras mais próximas. Infelizmente, todas as tentativas de um ano para obter uma autorização do ICN(B) e do PNA para estudar a espécie foram goradas, afinal de contas é apenas um "insecto", não se pode esperar grande interesse. Não quer dizer que esteja à espera disto, mas era razoável que estes pequenos seres fossem pelo menos considerados como parte da Natureza e da Biodiversidade. Um dia as mentalidades mudam, haja esperança. Entretanto, aqui fica o registo de mais uma espécie única no nosso país.

Noticia envolvendo as grutas onde a Anapistula se esconde

Estalactites

2007-12-16T16:34:00.001Z

Gruta das Canárias, Pico, Açores

Alagoinha

2007-12-04T12:29:00.001Z

Um dos locais turísticos de "top" em Portugal segundo a revista Sábado

Flores, Açores

Albinismo fatal

2007-11-22T11:01:00.000Z

Uma planta albina, mutação algo rara, retirando a capacidade de fotossíntese

Graciosa, Açores

Monarca

2007-11-10T11:02:00.000Z

A famosa borboleta monarca, que tem uma colónia em Santa Maria, Açores

Tenho muita pena mas....

2007-11-03T12:59:00.000Z

Vulcão dos Capelinhos, Faial, Açores

Reflexos nocturnos

2007-10-22T19:56:00.000+01:00

Lagoa Funda, Terceira, Açores

Furna de Frei Matias

2007-09-28T17:21:00.000+01:00

Pico, Açores

Tentilhão

2007-09-19T19:56:00.000+01:00

Madeira

Empalador

2007-09-10T19:41:00.001+01:00

Ichneumonidae em busca de presas

(Chão da Ribeira, Madeira)

Dunas

2007-08-30T10:51:00.000+01:00

Lagoa de Santo André

Costa Norte

2007-08-24T11:26:00.000+01:00

Seixal, Madeira

A linha da vida

2007-08-13T16:39:00.000+01:00

Fieiras de Anapistula n. sp., a mais pequena aranha europeia, endémica de Portugal e ainda não descrita
(Microscopia Electrónica de Varrimento, ampliação 2000x, cor falsa)

Multifacetado

2007-08-07T10:19:00.000+01:00

Olho de Odonata (libélula) sendo visíveis os omatídeos, S. Jorge, Açores

Esculpido pela água

2007-07-17T14:09:00.000+01:00

Cascata da Ribeira Grande, Flores, Açores

Slow Motion

2007-06-30T12:01:00.000+01:00

"semi-lesma", Chão da Ribeira, Madeira

Monolito

2007-06-24T14:48:00.001+01:00

Fajã da Nogueira, Madeira

Acupunctura

2007-06-17T00:41:00.000+01:00

Ponta de quelícera de aranha (Nemesia athiasi) com orifício de saída do veneno visível.

(Microscopia Electrónica de Varrimento, ampliação 500x, cor falsa)

Ó pra mim

2007-06-13T15:09:00.000+01:00

Macaroeris sp., Chão da Ribeira, Madeira

Estrias

2007-05-26T12:51:00.001+01:00

Estrias de um cogumelo, Terceira, Açores